Alfa Amore - Internetes Alfa Romeo közösség

Mai napon elgurult az autó jól megszokott helyéről egy új szerető gazdi társaságában.

Történt a héten, hogy Pityukomától hazafelé, egy jobbos kanyar a dupla villamos sínen alkalmával egy nagyobbacska csattanás hallatszott a jobb első futómű felől. Első körben betudtam egy sima odaverésnek, de később a zene ellenére is figyelmes lettem fémes zajokra bal elölről. Zseblámpával végignéztem, de semmi különös, azaz egy valami volt, furcsaság a stabrúd bölcső rögzítésénél. Ez látszik az első képen. Telefon cartársnak és indulás vissza... Zene nélkül teljes rémálom az a pár km.

Szétszedés után konstatáltuk, hogy a stabilizátor rúd bal oldali szilentjének hátsó átmenő rögzítő csavarja elhagyódott, az első kisebb csavarból pedig az erősebb jobbos indulás következményeként kifordult a szilent. Zömében Pisti önzetlen munkájának köszönhetően 2 órás szopás után sikerült vissza erőszakolni a helyére...

Az alsó-hátsó lengőkar szilentek nemrég lettek cserélve szakember által, amihez az "elveszett" csavart bontani kellett. És meghúzni is kellett (volna).

Végre az utolsó darab is eredeti ill. hibátlan a kocsin Drobertonak köszönhetően, aki meglepett egy ollórugóval a csomagtér zár takaróhoz, ami most más gyári állapotban pompázik a maga Progression szintjén :-D

Újabb próbálkozás a "hangrendszer" jobbá tételére.

Próbálkozásom tárgya egy JBL GTO6508C ami 2 ohmos, tehát illeszthető a Bose-hoz. MDF kiemelőkeret segítségével cseréltem erre a gyárit. Egy szett csak előre.

Beszerelésnél szempont volt a teljes visszaállás lehetősége, stekkerek stb. a helyükön maradtak.

Első benyomások:

Sajnos a két ohm az valójában 2,5 szemben a Bose 2,2-jével, amit sajnos meg is lehet érezni, annyival halkabb az amúgy sem hangos rendszer.
A titánium (JBL) ill. a selyem dóm (Bose) között van különbség, a második (Bose) sokkal "finomabb" magasakat produkál, míg a titánium nekem túl kemény ill. sok.
még a -6db-s opcióval is.
Miután a mélyközepekhez már vágott jel érkezik az erősítőtől a mélyekben nem igazán bíztam, 80Hz-től kezd el szólni.
Elsődleges célom a középhangok csökkentése volt, amit el is értem, csak sajnos szétesett a hangkép ill. a színpad :-(
Miután a hátsó szett a gyári maradt és a "SUB" azzal van pariban, sajnos nem tekinthető a kísérlet sikeresnek, mert a hátam mögött a papír Bose túlsúlyos a közepekben, viszont, ha előre viszem a fédert, elveszik a basszus :-(

Update 2014.08.23.

Sok próbálkozás után a legjobb verzió a gyári Bose felállás megspékelve a JBL hangváltókkal. Gyengén vág középen, persze a JBL mély-középhez képest kevesebb a mély, de azt tudom kompenzálni a SUB-bal. :-)
Hátra is ez lesz.


Google+

Ma Erhard jóvoltából kapott pár dolgot az autó:
-Castrol Edge 5w-40 (C3)
-Ufi olajszűrő
-Ufi üa szűrő
-szenes pollenszűrő
-levegőszűrő

km állás: 138510

Elvittem a szokásos futómű ellenőrzésre a kocsit a Zengő Gumi és Futóműszervizbe. Ilyenkor jól megrázzák mielőtt felteszik az állítópadra. Vizsgálat eredménye, az alsó lengőkar hátsó nagy szilentje mindkét oldalon be van szakadva. Minden más jó szerintük és ez felelős lehet a bizonytalan egyenesfutásért.
Erhadtól vett TRW lesz velük betetetve csütörtökön.

Update 2014.05.15.

Szilent csere és beállítás kész, eleje keményebb, egyenesfutás sokkal jobb. Nem koppan mélyebb csatorna fedélen. Nem is gondoltam, hogy ettől kopoghat.

Szilentek: TRW bal:JBU651 jobb:JBU650

Valamikor réges-régen végső elkeseredésemben, miután más ötletem már nem volt, kicseréltem a négy fékcsövet az autón. Ez a művelet indokoltnak minősült, mert a két hátsó be volt szűkülve (dagadva?) Feladat letudva, többé nem kell aggódnom a csövek miatt.
Illetve mégis. Történt ugyanis, hogy az eBay-en vásárolt utángyártott (kínai) csöveket éppen most cseréltem fémre, mert mindenki azt mondta, hogy ha nincs levegő a rendszerben akkor a rugós ill. puha fékért a cső a felelős.
Hát így is van! Csere után ismét jelentősen javult a fékem állapota, kemény és határozott.
Tanulság, ha már gumi fékcsövet vásárolsz, legalább ne kínai legyen. Akkor sem, ha egész jó telefonokat kezdenek el gyártani.

Cobra Performance RaceTec

Előzmények:

Fék határozatlan fogáspontú rosszul adagolható "lufis/rugós" hatású volt. Fékbetétek, tárcsák, fékcsövek cseréje, majd főfékhenger csere és féknyergek felújítása után valamelyest javult a helyzet, de nem lett tökéletes.
Mostanában kapott a járgány egy újabb készlet EBC Yellow stuff betétet ill. EBC mart fekete tárcsákat. Helyzet megint javult egy kicsit miután a tárcsák-betétek összekoptak, de többszöri légtelenítés után is a jobb eleje harapott, fogott hamarabb, gyengébben. Ez persze határon ilyesztő, de az ABS korrigálta, úgyis hamar dolgozott a sz@r gumik miatt.

A lényeg:

Egy fékolajcserénél az elektrohidraulikus blokkban (ABS) bent marad a régi olaj, akkor is ha gyújtáson csinálod. Az ABS kamrái alapból zárt állapotban vannak.
Nem sok infót találni erről a net-en, sem pedig az eLearn-ban. ABS cserével kapcsolatban is csak annyit, hogy az fékolajjal feltöltött állapotban kerül szállításra ill. beszerelésre. MES fórumon ill. az Alfaowner-en találtam hasonló írásokat:

"I logged on to the ABS module of the prog clicked the Actuators tab and used the Right Rear fill option for the right rear wheel followed by RR Load, then repeated for LR, RF and LF in order of distance from the reservoir."

Ezt hétköznap megpróbáltam csak simán légtelenítés nélkül az ABS szelepeket mozgatva ami hatására sokkal "keményebb" lett a fék, és végül sor került a teljes procedúrára tegnap.

A procedúra kerekenként:

Töltő szelepek (1-es kép) járó motornál jobb hátulról bal előre irányban kombinálva klasszikus légtelenítéssel, majd utána hagyományos légtelenítés már álló motornál.

Motor beindítva, kézifék kiengedve, olajtartály feltöltve. Féket fel kell pumpálni, ezt követően egyszerre:
- nyomni a pedált
- indítani F10-zel, vagy a "végrehajt" gombbal a töltő szelep működtetését.
- nyitni az aktuális légtelenítő csavart a keréknél.

A légtelenítőt csak kicsit kell nyitni mert a szervónak köszönhetően túl hamar "beesik" a pedál és nekünk az kell, hogy addigra menjen le a pedál mire a MES is befejezi a programot. Ez kb. 10mp, harmadik próbálkozásra belejöttünk.
Ha mindenki mindent jól csinál akkor kb. ezt kell tapasztalja:
- pedál indul lassan lefelé
- érezni az első működését a szelepnek aminek hatására megszalad a pedál kicsit és a keréknél jön olaj löket erősebben.
- ezt követően kicsit könnyebben megy lefelé a pedál, majd amikor azt hinnénk, hogy padlón van, akkor jön egy második szelep működés, ami hatására ismét erősebben jön az olaj a végen, kb. kétszer annyi mint az első esetben
- ezután van koppon a pedál, lehet zárni a csavart.

Ezután kerekenként egyesével, álló motornál is végig csináltuk a "manuális" légtelenítést, aminek eredménye, 7 éves és ~200k km-t futott olajat "toltam ki" belőle ami némi légbuborékot és sár fátyol jellegű szmötyit tartalmazott annak ellenére, hogy a korábbi többszöri légtelenítések esetében teljesen tiszta olaj jött belőle.

A legtöbb cucc a bal első körből jött ki, amelyik korábban gyengélkedett.

Rövid próbakőr után:
- alapjáraton még mindig furi, de lehet, hogy az normális
- üzem közben határozott, félrehúzási szándék nélkül

Esetleges placebo hatás elmúlása után visszatérek :-)

ui.:

Olasz barátaink b@sszák meg:
2007.04. alkalmazott első fék nyergek ATE, az ABS kocka TRW gyártmányúak (jómagam 3-4-es kép)
2007.08. alkalmazott első fék nyergek ATE, az ABS kocka Delphy gyártmányúak (droberto 5-ös kép)
2008.??. (FL) alkalmazott első fék nyergek Brembo, az ABS kocka TRW gyártmányúak (Dömpi 6-os kép)

(:-D)

Jobb hátsó csapágy az idő múlásával csere éretté vált, így hát kicseréltem. Másodszorra sikerült is, beújítottam egy 3/8-os hosszabbító szárat amivel már hozzáfértem az alsó-hátsó csavarhoz is. Csönd van a kocsiban, boldogság...

1-es és 7-es lábat kell összekötni, 9, 12 nem szükséges, és az R04-et kell leszedni (ha van). Valamelyiken R14 a jelölésés a másik oldalon van. Lényeg, hogy a 6-14 láb között legyen mert az a felesleges. 1-2 kép a sajátom, 3-as Multiecuscan.net-ről való, a 4-es pedig annak fórumáról egy variánsra.

MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGE EZEN INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA. Javasolt megvenni a gyári adapter kábeleket hozzá, vagy egy OBD2 hosszabbító kábelt preparálni. A linkelt oldalon szereplő A3-as adaptert használó autókra nem jó ez az átkötés...